Construir con madera

La variedad de suelos que se pueden emplear para hacer un solado o un pasillo en el jardín es elevadísima. Si acotamos un poco y nos restringimos al sector de la madera la cosa cambia, pero aún así, seguimos teniendo una increible gama de tarimas de madera o imitaciones que nos harán dificil decidirnos por unas u otras.

En realidad lo principal que hay que tener en cuenta es el tipo de madera, no tanto la especie.

De este modo, podemos dividir las tarimas de exterior en 3 grandes grupos, que son tarimas de coníferas(pino, abeto), tarimas tropicales (Ipe, Iroko,…) y tarimas sintéticas o tecnológicas.

Veamos a continuación las características que tiene cada uno de estos 3 grupos de tarimas:

Tarima de pino:

Es un suelo de tipo rústico y con una gran facilidad para la instalación y para el mantenimiento. Habitualmente se dispone atornillada directamente sobre rastreles y con un acabado mediante lasur de poro abierto para proteger y para aportar algún tono específico a la madera.

La tarima de pino, en ocasiones lleva un tratamiento mediante sales de cobre en autoclave, con este tratamiento la madera queda totalmente impermeabilizada y por tanto se puede dejar al exterior sin ninguna protección extra.

Este tipo de tarimas se suelen disponer en espacios abiertos o con mucho uso. En el caso de haber aplicado lasur con un color determinado será necesario efectuar un repintado aproximadamente cada 5 años para recuperar el tono.

Tarima tropical:

Con las tarimas tropicales, la variedad de especies utilizadas es enorme, las más conocidas son quizá el Ipe, la Teka y el Iroko, si bien la Teka, debido a su sobreexplotación es ahora bastante escasa.

La madera de tipo tropical suele presentar vetas muy apretadas, esto les confiere un aspecto elegante y por tanto se suelen disponer en espacios selectos de la casa, pequeños caminos, bordes de piscinas solados para un porche o pérgola suelen ser los lugares más habituales para este tipo de tarima.

La madera tropical es muy dura y resistente, al contrario de lo que se piensa, si no se mantiene, la madera no pierde sus propiedades resistentes. Sin embargo sí pierde su color natural si no se le aplica regularmente aceite protector para maderas tropicales. Es importante realizar varias aplicaciones al año o la madera acabará con un tono grisáceo que algunas personas adoran y otras detestan. En el peor de los casos, aunque la madera se haya puesto completamente gris, se podrá recuperar su aspecto tras efectuar un lijado superficial y posterior aplicación del aceite protector.

Tarimas sintéticas:

Son una auténtica revolución en el sector. A los puristas de la madera tradicional no les gusta demasiado este tipo de suelos, pero hemos de decir que al igual que con los suelos de pvc en interiores, las tarimas sintéticas de exterior aportan diversidad de colores y texturas para los clientes más exigentes. Este tipo de tarima no requiere ningún tipo de cuidado tras la instalación, esta situación les confiere un alto grado de aceptación en urbanizaciones comunitarias y parques públicos.

Esperamos que esta resumida descripción os sea de utilidad a la hora de elegir el suelo más adecuado para vuestro jardín.

Este artículo será de gran ayuda para quienes disponen de una pérgola de madera, y ya sea porque se han cansado de ella, o porque le quieren dar otra utilidad, quieren transformarla en un porche de madera.

Una pérgola difiere de un porche en la cubierta y normalmente también en la pendiente de los travesaños superiores. Mientras que en las pérgolas, los travesaños se suelen disponer en horizontal, en los porches se instalan con una cierta pendiente que coincide con la que tendrá al final la cubierta.

Una vez hecha esta pequeña introducción donde se ven las diferencias entre los dos tipos de estructuras veamos como transformar la pérgola en porche.

Lo primero que debemos contemplar es si la estructura de nuestra pérgola es capaz de soportar el peso añadido de la futura cubierta. Si no se tiene muy claro lo mejor es recurrir a un profesional del sector que reforzará la estructura para que pueda soportar el nuevo peso. El peso dependerá de la cubierta que elijamos poner, no es lo mismo techarlo con una lámina de policarbonato que incorporar una cubierta completa con aislante y teja cerámica.

Para aquellos que no dispongan de pendiente en los travesaños de la pérgola, y dado que es obligatorio dotar de pendiente a la cubierta del futuro porche, tenemos dos opciones. La primera consiste en desatornillar los travesaños y la viga de carga trasera y volver a atornillarlos en la nueva disposición con su correspondiente pendiente. La segunda opción es algo más complicada y requiere la compra de más material, consiste en suplementar a la actual estructura de la pérgola con una nueva cubierta con toda la estructura completa.

Estas soluciones no siempre son viables, pero pueden ser muy útiles cuando queremos techar solo una parte de la pérgola y seguir utilizando el resto como un toldo. Siempre recomendamos el asesoramiento de un profesional a la hora de hacer este tipo de transformaciones.

Cuando nos planteamos la construcción de un porche es necesario que reflexionemos sobre los siguientes puntos que nos ayudarán con el diseño previo:

Cubierta y su caída para asegurar la evacuación de aguas

La pendiente que le damos a los porches es determinante para asegurar que no tendremos problemas futuros con goteras y humedades. La pendiente mínima nunca deberá ser inferior al 10%, independientemente del tipo de teja con el que se recubrirá la cubierta. Con la famosa tela asfáltica la pendiente mínima recomendada es de un 15%, y la teja tradicional no es recomendable instalarla con pendientes inferiores al 25%, aunque en este caso, lo más seguro es atender a las recomendaciones del fabricante. Hay otro tipo de cubiertas para pendientes inferiores, suelen ser de tipo plástico como los policarbonatos, sobre estas superficies el agua resbala con facilidad y se pueden conseguir pendientes mucho menores.

Luz en el interior de la vivienda

Cuando construímos un porche hay que tener muy en cuenta que siempre vamos a tener una pérdida de luz en la zona anexa de la vivienda. Para no perder mucha luz, y para tener un porche en cierto modo practicable, se pueden disponer ventanas de tipo Velux que permiten la entrada de luz y además su apertura.

Otra opción muy habitual consiste en disponer policarbonato como cubierta, es totalmente transparente y por tanto no hay perdida de luz. Normalmente se suelen acompañar de un toldo bajo la cubierta para disminuir la excesiva insolación en verano.

Cerramiento del porche y aislamiento

Si inicialmente no está previsto el cerramiento del porche debemos tener en cuenta que a lo mejor sí queremos cerrarlo en un futuro. En este caso es muy importante dotar a la cubierta de un buen aislante térmico. Encarece un poco el presupuesto, pero es determinante si no queremos que el interior de esta nueva estancia sea un horno en verano y un congelador en invierno.

Si tenemos en cuenta estos tres condicionantes tenemos muchas posibilidades de que disfrutaremos de nuestro porche y no nos quejaremos posteriormente de tener goteras, poca luz o una temperatura no agradable.

Construir con Madera es un portal que intenta dar respuesta a las consultas que existen en el sector especializado en la construcción con madera en España.

Recuperar la relevancia que el material ha perdido en los últimos 70 años en los que se encontraba penalizada por las normativas técnicas de la construcción españolas no es tarea fácil. Es necesario ahondar en el marco normativo y la divulgación de los catálogos de elementos estructurales utilizados por las diferentes empresas consolidadas en España en el entorno de la construcción en madera.

Este portal está por tanto orientado para que el creciente sector de la construcción con madera en España, tenga un apoyo directo para conseguir que el material sea cada día más conocido y respetado.

LA MADERA EMPLEADA EN CONSTRUCCIÓN

Aparte de los beneficios desde el punto de vista ecológico que aportan bosques y plantaciones a lo largo del proceso de desarrollo de la madera, este material presenta una serie de características que la hacen especialmente recomendables para el ámbito de la arquitectura y construcción.

Características de la madera para la construcción:

a) Es necesario poco gasto energético para fabricar piezas de madera, su transporte y disposición en obra.
b) La madera es ligera y con una correcta relación resistencia/peso.
c) Presenta un comportamiento predecible frente al fuego.
d) Realizadas con un diseño y ejecución adecuadas, las soluciones de edificación en madera presentan una alta durabilidad , incluso en entornos con altas concentraciones de productos ácidos y soluciones de sales de ácidos como son los cercanos al mar.
f) Es un material que facilita la realización de montajes rápidos, limpios y con bajo residuo.

Vamos a detallar estas características:

– Bajo consumo energético.

En el proceso de creación de la madera, el árbol usa la energía solar, por tanto una energía no fósil y renovable. Además, gracias a su estructura y baja densidad, el consumo de energía en los procesos de transformación, transporte y puesta en obra es bajo y en consecuencia, también serán bajas las emisiones de CO2 y del resto de los gases que potencian el efecto invernadero.

Podemos citar además la facilidad con la que se puede reutilizar y reciclar la madera tras el periodo de vida útil de cualquier producto derivado de madera. Puede volver a utilizarse en otras construcciones, reciclado como materia prima para fabricar tableros o bien vigas reconstituidas o bien empleado como combustible para generación de energía, y por tanto ayudando a minimizar el consumo de energías fósiles productoras de CO2. En el supuesto de que la madera fuera desechada sin utilizarse para la producción de energía, la madera es un material biodegradable y no contaminante, con gran facilidad para ser incorporado al suelo.

– Ventajas resistentes.
La madera es un material ligero con una relación elevada entre resistencia y peso. Esta relación, en tracción y compresión paralela a las fibras, es afín a la del acero mas superior, en el caso de tracción, a la del hormigón. En cambio, equiparada con estos 2 materiales, el
módulo de elasticidad es bajo si bien no de este modo la rigidez concreta (relación entre elasticidad y densidad), que es de nuevo muy afín en los 2 materiales ya antes convocados.

– Comportamiento frente al fuego.

Si bien la madera es un material comburente y también inflamable tiene la virtud de tener un comportamiento predecible a lo largo del desarrollo del incendio, puesto que la pérdida de sección se puede estimar incesante en el tiempo. Cuando la madera o bien cualquier ma-
terial derivado de ella se hallan sometidos a un incendio extendido, la superficie expuesta al mismo se inflama creando velozmente una capa calcinada aislante que acrecienta su protección natural (el lignito vegetal es un enorme aislante térmico). Siendo la madera un mal conductor del calor, la transmisión cara el interior de las altas temperaturas es bajísima, con lo que se puede con-
siderar que la madera que no ha sido calcinada sostiene sus peculiaridades resistentes en condiciones normales, a pesar de la actuación de incendio. Este comportamiento es la base de una notable resistencia estructural al fuego.

– Durabilidad.
Con un diseño y puesta en obra adecuados, las soluciones edificantes con madera pueden ser muy durables. Este hecho es de manera fácil constatable mediante la observación de las numerosas obras que con cientos y cientos de años de antigüedad a sus espaldas han llegado hasta nuestros días en perfecto estado de conservación.

Por otro lado, la madera es un material resistente a la acción de un elevado número de compuestos químicos, presentando un mejor comportamiento que el hierro y los aceros normales a la acción de los ácidos y de las soluciones de sales de ácidos.
En estos entornos la madera es un genial material edificante puesto que evita las siempre y en todo momento costosas tareas de mantenimiento. Este hecho, por sí mismo, explica el notable acreciento de su empleo en piscinas y polideportivos cubiertos, en circuitos industriales (por servirnos de un ejemplo guardes de sal y de otros productos químicos gaseosos) y, más últimamente, en circuitos comerciales.

Ventajas esenciales de la madera en construcción

– Ventajas edificantes. – Adaptabilidad.
La madera se amolda a prácticamente cualquier estilo, dejando y promoviendo la originalidad de los diseños. Este material deja salvar grandes luces, apertura de grandes huecos, adaptación al ambiente y una gran pluralidad de texturas, formas y colores. La posibilidad de escoger como acabado exterior, entre diferentes géneros de tableros y maderas tratadas multiplica las posibilidades.

– Tiempo de montaje.
Por su ligereza y simple ajuste en obra, las estructuras de madera dejan disminuir los tiempos de montaje respecto a otros materiales. La utilización de elementos estructurales normalizados y la prefabricación en taller dejan reducir drásticamente los tiempos de
ejecución de una obra. Por si fuera poco, el empleo de sistemas edificantes con madera favorece la construcción en seco, lo que reduce los inconvenientes socios a la presencia de agua y en obra a lo largo de la ejecución.

– Ventajas de confort

Las casas de madera dan una agradable sensación de confort a sus habitantes. Esto se debe a que:

a. La madera sostiene un equilibrio higroscópico con el medio, tomando o bien cediendo humedad hasta lograr el equilibrio. Por dicho motivo, la presencia de madera en una residencia regula la humedad del medio interior.
b. La madera es un material que presenta una buena absorción de las ondas acústicas, lo que se traduce en una reducción de la reverberación de las ondas sonoras y en una mejora del confort acústico interno de las edificaciones.
c. La madera es buen aislante térmico, lo que reduce el consumo de energía en el empleo de las construcciones.

Cuántas veces habré escuchado la frase “no quiero madera en el jardín que luego hay que mantenerla”. Quizá se deba a una leyenda urbana propiciada para desplazar a la madera del mercado en favor de otros materiales como el aluminio. No digo que el aluminio sea un mal material, pero al igual que ladrillos y pintura en fachadas, envejece.

Sin embargo a la madera, ese envejecimiento le otorga un aspecto rústico, pero no pierde atractivo en el jardín, le ocurre como al vino.

Sí que es verdad que durante mucho tiempo no hubo protectores adecuados para la madera de exterior, se utilizaban barnices empleados para proteger a la madera en interiores y logicamente no valen. Se cuarteaban con sol y bajas temperaturas, y a las primeras de cambio teníamos la madera sin proteger y con un aspecto, no nos vamos a engañar, feo.

Mantenimiento de la madera de pino y abeto

La revolución en los protectores de madera viene de la mano del lasur, es un barniz de poro abierto que penetra en la superficie de la madera sin formar la clásica película brillante de los anteriores barnices. Impermeabiliza a la madera y tienen la gran ventaja de que tan solo hay que volver a aplicarlo más o menos cada 5 años, y además se aplica directamente sobre el anterior tratamiento, nos podemos olvidar de lijar. ¿Cuántas cosas conocemos dentro de la casa o en el jardín que requieran un mantenimiento cada 5 años?, creo que ninguna.

El lasur está recomendado en maderas blancas, son maderas que no tienen ningún tratamiento con autoclave. Es muy habitual que pérgolas y porches se construyan con madera laminada de pino o abeto, es en estos casos cuando debemos conservar la madera con lasur.

Mantenimiento de la madera tropical

En maderas tropicales la situación es diferente, requieren la aplicación de aceites para que no pierdan su color natural. Cuando dejan de estar protegidos se vuelven grises debido a la oxidación de su superficie, pero no significa que la madera esté dañada. No pierden su resistencia estructural. Si nos hemos olvidado de aplicar aceite conforme a las recomendaciones del instalador, y queremos recuperar el color natural de la madera, deberemos lijar la superficie oxidada y volver a aplicar el aceite protector. Tendremos de nuevo nuestra tarima de exterior como si fuera el primer día.

Secciones recomendadas para construir una pérgola de madera

Normalmente las pérgolas se están construyedo con las mismas secciones estructurales que los porches. Es verdad que normalmente se emplean secciones de madera muy superiores a las necesarias y se debe en parte a la estética de la pérgola y en parte a que los instaladores suelen trabajar siempre con las mismas secciones de madera. No es muy habitual encontrar empresas que trabajen con más de 2 tipos de secciones independientemente de si se está instalando una pérgola, un poche o un cenador de madera.

Las secciones de la madera en las pérgolas son las mismas que en los porches, pero esto no significa que se instalen de la misma forma. En el caso de las pergolas de madera, al no soportar tanto peso como en los porches, nos podemos permitir incrementar las luces de las vigas, esto se traduce en que podemos separar más los pilares y por tanto ahorrar en algún punto de apoyo con la consiguiente ganancia en espacio libre en el frontal de la pérgola.

Las secciones más habituales en la construcción de pérgolas varían desde el 10×10 hasta el 16×16 para pilares y vigas y secciones con el mismo canto pero más estrechas para los travesaños. En la gran mayoría de instalaciones que se ven en estas fotografías de pérgolas en las que nos hemos basado, las secciones que se utilizaron son de 16 x 16cm en pilares y vigas y de 8cm x 16 cm en los travesaños. Esto es lo normal para la gran mayoría de las instalaciones que se realizan con madera laminada e incluso con madera aserrada. Para pérgolas con grandes luces (Distancia entre pilares muy grande) será necesario hacer un cálculo estructural para determinar la sección en madera laminada apropiada para la viga que se pretenda utilizar.

Madera recomendada para pérgolas

Como siempre, en estructuras vistas, recomendamos el uso de madera laminada con tratamiento para exterior (autoclave o lasur de poro abierto). Quizá no tiene tanta importancia como en los porches, pero es fundamental si queremos asegurarnos de que no vamos a tener revirados en la madera.

La distancia a la que se disponen los travesaños depende de lo tupida que queramos nuestra pérgola, y varía desde los 50-60cm hasta 1,5m. Es muy importante el modo en que se instalen las vigas y travesaños, la madera laminada solo trabaja bien en una de las dimensiones.

¿Y si le querermos poner una cubierta a la pérgola?

Lo más habitual es que una pérgola no lleve ningún tipo de cubierta, lo más usual es la instalación de un toldo, si bien es cierto que cada vez se pone más de moda la cubierta transparente de policarbonato; en este caso es una instalación muy sencilla y permite disponer de un espacio con luz pero con protección frente a la lluvia. Conseguimos la protección de un porche y la luz de una pérgola.

Independientemente de si la pérgola tiene cubierta de policarbonato, lo más habitual es disponer un toldo para dar sombra. Las opciones para la instalación de toldos son infinitas tanto en colores como en tipologías, pero lo más usual es el toldo corrido manual. Si nuestra pérgola es de grandes dimensiones habrá que plantearse lo de disponer un toldo “manual” e invertir en un toldo motorizado, nuestro brazo lo agradecerá.

Otras opciones para tamizar la sombra son las celosías, las lamas, empleo de plantas trepadoras o la combinación de varias de ellas. La pérgola es por tanto uno de los elementos con más posibilidades de personalización del jardín, y como hemos comentado en otro artículo, si nos cansamos de ella, podemos transformarla en un porche.

Se suele pensar que construir un porche junto a nuestra vivienda es relativamente sencillo, normalmente lo es, pero solo si lo hacen los profesionales debidamente cualificados.

Con este artículo quiero poner en conocimiento los aspectos estructurales y constructivos esenciales para asegurar el pleno disfrute de nuestro porche, tanto si optamos por construirlo nosotros mismos como si realizamos el encargo a una empresa especializada del sector.

Tipo de madera

Para no tener sorpresas desagradables, es fundamental que el porche se construya con madera laminada y por supuesto tratada para exterior. Para quién no es conocedor de los tipos de madera, tan solo decir que la madera laminada es maciza, pero tiene una peculiaridad, está formada por tablas seleccionadas y encoladas. Esa selección de tablas es la que nos asegura, conforme a una normativa, la resistencia de la madera.

Con la madera laminada podemos saber exactamente qué secciones utilizar para vigas y pilares dependiendo de la carga que vaya a recibir el porche. Las especies más habituales son el pino y el abeto.

Tratamiento de la madera

La madera para exterior debe tener algún tipo de tratamiento para resistir las inclemencias del tiempo.

Dependiendo de la tipología de la madera se suelen utilizar dos tipos de protección, la primera es el tratamiento en autoclave, se hace en fábrica e impermeabiliza la madera. Son las típicas maderas “verdes” que vemos en parques y jardines. Es una protección muy buena, pero esteticamente no siempre es la más agradable.

La otra protección, mucho más sencilla de aplicar, es el lasur de poro abierto. El lasur es un barniz que penetra en el poro de la madera consiguiendo su impermeabilización. Requiere algo de mantenimiento posterior con aplicaciones superficiales con una brocha y sin necesidad de lijado.

En madera laminada se suele utilizar el lasur para el tratamiento de la madera de abeto (más dura) y el tratamiento en autoclave en fábrica para la madera de pino (más blanda).

Secciones estructurales.

No es muy habitual hacer cálculos específicos de estructuras para la gran mayoría de instalaciones de porches de madera. Las secciones de vigas y pilares se suelen sobredimensionar conforme a tablas de resistencia específicas de la madera laminada. Son muy habituales secciones de 12×12, 14×14 y 20×20 para vigas y pilares, y secciones más estrechas para los travesaños de la cubierta. La colocación de las vigas de madera laminada es esencial, no trabaja del mismo modo en vertical o en horizontal, puede derivar en un fallo estructural si el instalador no es conocedor de esta premisa.

Apoyo de los pilares.

Es crucial para asegurar la durabilidad de la estructura aislar el pilar de acumulaciones de agua. Personalmente recomiendo el uso de cazuelas o herrajes metálicos que impiden el contacto directo con el suelo y además facilitan la evacuación de aguas. Por supuesto, nunca está de más el tratar las testas de los pilares con lasur, tela asfáltica o algún otro impermeabilizante apropiado para la madera.

Acabados finales en cubierta y tornillos de madera

Los tornillos utilizados en la construcción deben ser de la mayor calidad posible, si no se emplean tornillos inoxidables deben protegerse sellando cada uno de los agujeros avellanados.

En la terminación de la cubierta nos jugamos mucho, normalmente aquí es donde se nota el trabajo del carpintero. Independientemente de que la cubierta del porche siempre tiene que tener una buena pendiente para evacuar el agua, el instalador debe hacer un buen trabajo de sellado en la junta con la pared de la vivienda. Es por aquí por donde se suele “colar” el agua hacia el porche, o fomentar la aparición de humedades en la vivienda.

Aislante térmico y teja

El empleo de aislante térmico no es un aspecto esencial, pero sí recomendable. Protege tanto del calor como del frío independientemente de si se efectúa o no el cerramiento del porche. Hay muchas casas comercializadoras de paneles sandwich con aislante y distintos tipos de acabados de friso para la cara inferior del porche.

Para la climatología que tenemos en España, mi recomendación es el uso de la teja tradicional tanto por estética como por protección del porche, siempre con una capa de impermeabilización bajo las tejas. La teja asfáltica tan solo es recomendable cuando queremos abaratar precios o en diseños de porches con pendientes mínima de cubierta.

Estos son algunos consejos importantes, en próximos post hablaré de algunos otros condicionantes que de seguro me habré dejado en el tintero.